Морозобоины. морозобоины на яблонях. морозобоины на яблонях лечение. что такое морозобоины и как их лечить

У старой яблони

Если у яблони отходит кора и само дерево смотрится болезненно, то уже нужно предпринимать решительные меры по спасению яблони.

• Для начала надо целиком провести зачистку всех дефектных участков коры.
• Ветхую, облупившуюся кору, болезненные наросты и всё, похожее на «болячки», необходимо аккуратно счищать щеткой.
• После обработать кору ствола раствором 1% железного купороса.
• А после просушивания забелить садовой побелкой.

Если отслоения на стволе не очень существенные, то можно применять более концентрированный раствор железного купороса для обработки коры. Он поможет в избавлении от грибницы грибков паразитов, и от яичек, и крошечных насекомых, зимующих в складках коры. Лечение надо делать только в сухую погоду и рано утром.

Когда ствол яблони достаточно подсохнет после лечения купоросом, требуется немедленная заделка всех сформировавшихся трещинок в коре и открытых частей жировым варом.

Нужно особенно внимательно замазывать открытые участки живой древесины глиной с навозом, дабы уменьшить губительное влияние солнечных лучей и отвадить вредящих насекомых от этих мест.

Замазывать можно магазинным садовым варом.

Почему появляются морозобоины

Морозобоины на деревьях появляются по двум причинам:

С наступлением морозов древесина по-разному деформируется: вдоль радиуса и в направлении, перпендикулярном радиусу, что вызывает разрыв тканей.

Отчасти этому способствует накопленная в сердцевине ствола вода, которая расширяется при замерзании.

В сильные морозы возникает заметная разница в температуре центральной и периферийной частях дерева. Внешний слой дерева сжимается сильнее, чем центральный, и от давления появляется трещина.

Этот эффект не накапливается постепенно, а происходит одномоментно. Поэтому морозобоины всегда слышно –  при ее образовании раздается треск.

Именно его мы слышим в сильные морозы в лесу.

Морозобойные повреждения мы обычно замечаем летом.

Андрей Васильев Консультант раздела “Плодовый сад”

Что логично, поскольку в силу активного роста напряжения коры достигают критических значений, и кора лопается. Но это зависит и от возраста дерева, от степени повреждения и других факторов.

Иногда, но это крайне редко, дерево само залечивает это повреждение, морозобоина зарастает. Происходит это вот как: с наступлением тепла камбий активно развивается и затягивает трещину. Образуется новый слой древесины, но он слабый, неплотный, и если зима снова выдастся холодной, морозобоина неизбежно образуется именно в том же месте. Весной трещина снова затянется. Так может продолжаться несколько лет подряд, пока на стволе не появится вот такое образование. Наверняка, вы его видели – оно называется «морозный хребет».

Морозный хребет ослабляет напряжение, появляющееся в древесине при сильных морозах, ткани дерева разрываться больше не будут. Через несколько лет хребет может разгладиться.

Но ждать такой милости от природы будет наивно. Самоизлечение морозобоин случается редко и только в тех случаях, когда дерево не заражено грибковыми болезнями. Грибок останавливает камбий, не дает ему затягивать морозную рану, трещина так и остается на стволе.

Здесь есть одна тонкость, на которую внимательный к своим растениям садовник должен обратить внимание. Поражение грибком проявляется, как правило, не сразу, а после образования на поверхности дерева небольшого морозного хребта

Поражение грибком проявляется, как правило, не сразу, а после образования на поверхности дерева небольшого морозного хребта.

На этом этапе морозобоина выглядит, как незатягивающаяся трещина на «вершине» морозного холма.

Но дерево начинает гнить по направлению к сердцевине, а от сердцевины гниль распространяется во все стороны. К этому моменту оно уже обречено, мы не сможем его спасти.

Боремся с морозобоинами при помощи прививки

Одним из наиболее эффективных способов лечения морозобоин на плодовых деревьях является прививание растения «мостиком». Для такой процедуры вам понадобится черенок прошлогоднего однолетнего побега:

1. Проведение процедуры лучше всего отложить на середину мая. В это время кора от древесины отделяется легче всего, так что вам не придется прилагать усилия или еще больше травмировать дерево сторонним вмешательством.

2. Зону вокруг трещины нужно зачистить, а затем продезинфицировать удобным вам способом (о способах дезинфекции уже говорилось в предыдущем разделе).
3. Сделайте надрезы с обеих сторон повреждения так, чтобы кора как бы расходилась в обе стороны и раскрывалась «лепестками».
4. Под «лепестки» нужно вставить концы прививаемого побега. Для этого нужно аккуратно приподнять кусочек коры чистым садовым ножом или вырезать кусок подходящего размера (если плодовое дерево уже старое).
5. Место прививки нужно хорошенько обвязать шпагатом и смазать садовой смесью.
6. Если вы действовали правильно, то приживаемость черенка займет всего 14–21 день. В течение всего этого времени вам нужно будет постепенно ослаблять повязку, поскольку побег будет постоянно утолщаться. Следует также удалять с черенка его собственную молодую поросль.

Прививка «мостиком» поможет восстановить нормальное сокодвижение в тканях дерева. Питательные элементы начнут бесперебойно поступать к повреждению, залечивая его.

Число прививок будет напрямую зависеть от возраста поврежденного дерева. Например, для молодых саженцев будет достаточно одного черенка, а вот уже более взрослым экземплярами, диаметр ствола которых превышает 4 см, потребуется от 2 до 4 прививок. Причем при множественном прививании следует внедрять черенки с разных сторон дерева.

Что делать, чтобы не возникали морозобоины?

Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому для предупреждения появления морозных трещин необходимы профилактические меры.

Они сводятся к следующим:

Чаще всего применяется нанесение на ствол защитного слоя, который располагают также по скелетным веткам. Чем замазать морозобоины? Смесь обычно состоит из раствора гашеной извести, но можно использовать и белую краску. Ее нетрудно сделать самим, растворив 3 кг извести в 10-литровом ведре воды. Чтобы краска была более устойчивой и не смывалась в результате воздействия снега или дождя, добавляют немного клея (можно брать обойный или казеиновый). Также допустимо покрытие водоэмульсионной краской. Лучше всего проводить побелку ранней осенью, а в южных регионах – в ноябре.
Морозобоин можно избежать, если обертывать тонкий ствол молодого дерева утеплителем, в качестве которого используются мешковина, камышовые циновки, хвойный лапник, солома или картон. В крайнем случае можно обернуть дерево просто газетами. А вот полиэтилен дереву только навредит, поскольку он не «дышит», как естественные материалы. Такой защитный материал привязывают с помощью обычной веревки

Следует обратить внимание, что обматывать нужно не только ствол дерева, но и нижние ветки в местах их соединений, которые также подвержены возникновению морозных трещин.
Применяется также метод затенения дерева: южную сторону растения огораживают гнутой жестью или досками, что позволяет отражать солнечные лучи, тем самым избегая неравномерного нагрева ствола. Где-то в середине весны такое ограждение убирается.
Изначально следует правильно выбирать место, где будет посажено дерево

Это должно быть пространство, которое максимально защищено от сырости и холодных потоков воздуха.
Корневая шейка саженца во время посадки не должна заглубляться ниже, чем уровень почвы. В противном случае саженец будет развиваться слабо, и минусовые температуры будут для него губительны.
Следует правильно вносить соответствующие удобрения. К примеру, переизбыток азота не дает возможности качественно вызреть древесине, что является дополнительным фактором возникновения морозобоин.
Лучше всего, планируя посадку фруктовых деревьев, остановиться на морозоустойчивых сортах. Особенно актуальным такой выбор является для жителей северных регионов.

Лечение деревьев комплексное и длительное

Как лечат морозобоины cадоводы FORUMHOUSE

Каштан

Этому каштану на участке пользователя FORUMHOUSE с ником ilia_gm чуть больше десяти лет. В последние годы каждое лето к середине июля листья становились коричневыми и засыхали. Растение обработали от вредителей, зачистили морозобоину и замазали ее варом. Дерево стало, «как огурец», а рана выглядит вот так.

vaska67 Участник FORUMHOUSE

Толстый валик, неплохо зарастающие края раны

Важно теперь не мешать дереву продолжать заращивать рану

Для этого требуется выполнить следующие действия: убрать отслаивающийся вар и ошметки коры, закрасить сухую голую древесину трещины раствором медного купороса, а потом или бальзамом для древесных ран, или обычной масляной краской.

Краска не должна попадать на валики по краям!

На ране мы видим сухой сучок, от которого может быть много вреда. Он является воротами для инфекции, к тому же, мешает зарастанию.

Яблоня

В саду участника портала с ником ilia_gm растет старая яблоня, которой уже лет 40. Центральный проводник яблони засох, от него остался трухлявый пень, на левый привито яблоко другого сорта. Одна сторона развилки вся в трещинах, вторая – в более-менее приличном состоянии. Сразу видно, что растению плохо, разберем, как ему можно помочь.

Первое, что посоветовали опытные садовники – убрать пенек и вычистить всю труху.

Вот как стало выглядеть дерево после этих операций.

И вот что советует делать дальше Sadovnik62.

Sadovnik62

Не оставляйте так, постоянно дезинфицируйте купоросом после работы. Если труха внизу идет ниже грунта, удаляйте насколько можно ниже грунта, сантиметров 10 желательно.

Черешня

Вот эта обильно плодоносящая черешня на фото три года назад была повреждена морозобоем.

Морозобой был усугублен дуплом с трухой и плодовыми телами некрозных грибов на взрослой черешне.

Это дерево из сада Sadovnik62, для лечения грибка он применял газовую горелку.

1. Очистил от старой коры, обработал 10% раствором медного купороса.
2. Так как труха от дупла распространялась и вниз, и вверх, принял решение полностью его ликвидировать. Теперь на его месте – вычищенная яма.
3. Древесину прожег газовой горелкой.

Sadovnik62

Вся идея заключалась в том, чтобы выжечь возможные гифы гриба и не допустить его распространения. Дупло в этом месте было очень маленьким, но на нем заметил пару некрозных плодовых тел гриба размером около 5 мм.

Болезни сливы

Эта садовая культура поражается целым рядом болезней, особенно грибными инфекциями, свойственными и другим плодовым культурам: монилиозом, клястероспориозом, коккомикозом. Лучший способ спасти урожай и само дерево от болезни – хороший уход и своевременная профилактика.

Решение. После листопада сливу рекомендуется опрыскать медьсодержащими препаратами (например, бордоской смесью) и системными фунгицидами («Скором», «Хорусом»), медным купоросом (3-5%-ный раствор – 300-500 г купороса на 10 л воды). Медный купорос растворяется не очень хорошо, поэтому лучше всего развести его в небольшом объеме горячей воды, а потом доводить объем раствора до необходимого. Будьте внимательны: опрыскивание можно проводить только при положительных температурах, иначе вода, попавшая в трещинки коры, при замерзании расширится и разорвет ткани. После листопада можно использовать обеззараживающие растворы высокой концентрации без опасений, что они обожгут листья или попадут в плоды.

При осенней уборке сада все растительные остатки сжигают, так как они могут быть заражены инфекциями. В течение сезона нужно вовремя снимать с дерева поврежденные плоды и вырезать больные ветви. Осенью старайтесь без крайней необходимости не вырезать толстые ветви: широкий срез не успеет зарасти до зимы.

Монилиальный ожог на сливе

Если отходит кора у шейки дерева?

Если в диаметре рана на штамбе не более ½ диаметра дерева, то прийти на выручку яблоньке возможно. Для того, чтобы яблоне «отстроить заново» корьевой покров, ранение необходимо закрыть тряпкой, обработанной в очень концентрированном растворе золы.

Отслоения на коре яблони.

Когда камбий уже погиб, заживление будет замедленно и лишь спустя 5 лет, может быть, кромки раневого камбия сомкнутся.

Если ствол покалечен гнилью более чем на ½ своего диаметра, то его надо укутать крафт бумагой или бумагой для выпечки, привязав её натуральной верёвкой к стволу. А сверху на половину или ¾, намотать полиэтилен.

На зиму сверху рану закрывают рубероидом. Если камбий начал затягивать рану, то лечение окончено. А если нет, то нужно будет в весенний день делать над раной мостики перепрививки.

Совет. Если дерево имеет огромную рану на штамбе, то надо его сразу срезать до живого пенька и попытаться привить в расщеп веточки этой яблоньки.

Побелка, как защита от морозобоин

Для тех, кто не в курсе, морозобоины появляются в тот момент, когда в природе происходят резкие колебания дневных и ночных температур. Обычно, это конец зимы–начало весны. Всё зависит от региона и климата, есть места, где это может происходить и в разгар зимы.

Суть явления состоит в том, что днём лучи яркого солнца падают под нужным углом на тёмные стволы и ветви деревьев и сильно их разогревают. А после захода солнца ночной мороз берёт дело в свои руки. Такие перепады температур могут достигать 20 градусов. Кора деревьев, как в той песне: «Её из пламенного горна бросают в леденящий холод…». И в результате резкой разности температур она лопается.

При чём тут побелка? Садовники пытаются каким-то образом сгладить этот контраст температур, сделать его менее болезненным для деревьев. Уменьшить ночной мороз мы не в силах, а вот уменьшить дневной нагрев стволов и ветвей можно, нанеся на них слой чего-то белого, светоотражающего.

Причём, защищать от нагрева можно выборочно, только вертикальные штамбы и ветви, которые находятся под углом около 90 градусов к лучам низкого зимнего солнца и которые сильно нагреваются.

Теперь, понимая для чего действительно нужно белить деревья, стоит обсудить, когда и чем это лучше делать.

Морозобоины яблонь, как лечить подробно с фото

Образовавшаяся трещина в зимний период требует срочного лечения. В морозное время лечение не проводят, чтобы не навредить дереву. Оптимальные условия для начала работ +5 градусов, не ниже. Иначе вместо рубцевания будет происходить увеличение масштабов разлома.

Лечить штамб яблони нужно сразу после обрезки дерева. Это самый подходящий период для проведения работ. Дерево находится в спящем состоянии, движение соков еще не началось.

• В первую очередь нужно провести зачистку отошедшей коры. Ее срезают, полностью соскабливая участки. Соскабливание нужно проводить до тех пор, пока древесина не станет светлой.
• Затем проводится зачистка прилегающей коры жесткой щеткой. Омертвевший слой снимается как можно ниже. В нашем случае, окопку к корням проводить не нужно. Но бывают такие ситуации, когда снимают слой почвы. Это крайне необходимая мера, так как полная зачистка и обеззараживание позволят избежать загнивания древесины в будущем.

• Только после этих двух процедур проводится обеззараживание древесины фунгицидами. Обработку можно провести пятипроцентным раствором медного купороса. Если повреждение более глубокое уместно будет применение десяти процентного раствора.
• Следующее действие замазка садовым варом. Его консистенция должна имеет пастообразную форму.
• Такие разломы нужно стягивать между собой стальной проволокой. Процедуру повторять до полного рубцевания каждую весну.

• После этого можно провести побелку вместе с основным штамбом. При этом в белила рекомендуют добавить того же купороса.
• Перед побелкой, раны можно примотать бинтом или укрыть мешковиной. Эти два материала дают штамбу дышать, после дождей быстро просыхают.

Когда на улице стабилизируется тепло, Днем и ночью температура достигнет плюс 5 градусов, мешковину можно снять. Рану еще раз обеззаразить, после чего покрыть масляной краской. Она образует корку, сквозь которую никакие микроорганизмы не смогут попасть в древесину. Тем самым предотвращается гнилостный процесс.

Очень эффективно для быстрого заживления формирование ручных борозд

Выполнить эту процедуру можно не ранее мая. Если кора сформировалась к тому времени совсем тонкая, процедуру откладывают до следующего года. Бороздочки делают не сильно острым ножом, чтобы не прорезать молодую кору. Ширина шага 3 см, длина по всей высоте раны.

Щавелевые компрессы для быстрого затягивания морозобоин

Спустя 2-3 дня повязки снимают, заменяя новыми компрессами. Выделяемая из щавеля кислота работает сильным дезинфектором, кроме этого она ускоряет процессы регенерации ран. Под таким компрессом не собираются инфекции, не разводятся вредители. Замену выполняют три раза, после чего раны обрабатываются варом, поверх проводят побелку или накладывают слой краски.

Новые ответвления на яблоне в районе образования морозобоин

Если рядом с трещинами после зимы выходит новая веточка, может быть несколько одновременно. Не удаляйте их, они стимулируют питание. Тянут на себя соки, которые проходят под образовавшейся раной, тем самым улучшают питание древесины в области трещины. Это помогает трещинам быстрее затягиваться. После того, как трещинка затянется, ответвления можно удалить, но не ранее чем на второй год.

Прививочный мостик

Эффективны для обширных морозобоин прививки. Их выполняют строя мостик из веток. Эффективность такого метода не доказана, но попробовать конечно можно.

Пролечить трещину можно способом привоя. Для штамба размером от 3 до 5 см можно сделать до четырех привоев. Для меньшего один, максимум два. Они ускоряют движение питательных веществ по стволу, так как тянут много соков для роста. Благодаря усиленному движению соков ускоряется заживление ран.

Лечение погрызов

Грызуны, часто пяти минут чтобы установить сетку или рассыпать отраву у садовода не было и вот погрызы на стволе, хорошо если не вокруг, но тоже ничего особенно-то и хорошего и главное чем ниже тем хуже, если погрызы ниже места прививки, то вообще пиши пропало, ну не делать же смешную прививку мостиком, ну ерунда все это право слово?!.

Но раз пациент настаивает, опишем, хотя ведь смысл то в этом хоть небольшой, но есть. Смысл таков прививка мостиком оживит, можно сказать погибшее дерево, а с него летом или весной можно нарезать черенков для прививки (весна) или окулировки (осень) и посадить уже нормальные саженцы, ну а это деревце, увы, выкорчевать.

Итак, приступим, все что нам нужно это копулировочный нож и собственно дерево, ах да, две полоски полиэтиленовой пленки шириной в сантиметр и длиной сантиметров десять или, если толку от них не будет, то садовый вар и рулон пищевой пленки. Полоски пленки можно вырезать из любого прочного пакета, главное чтобы цвет был белый или молочный на крайний случай, то есть пленка не грелась под лучами солнца.

Рано весной, обычно это май, как только стартует сокодвижение все поврежденные мышками или зайцами краешки аккуратно зачистите до здоровой ткани, чтобы был виден очаг поражения. Все прошлогодние побеги, при этом, с дерева лучше удалить оставив лишь парочку, часть из них нужно нарезать на черенки длиной сантиметров восемь или больше, в общем они обязательно должны быть длиннее поврежденного мышами или зайцами участка коры, после этого на каждом побеге как при обычной копулировке сделайте два клинышка, с одной и другой части.

Далее эти клинышки, аккуратно, чтобы не сломать, вставьте в кору расположенную ниже и выше поврежденного мышами или зайцами места, желательно срезанной стороной обращенные к стволу. Вот, по сути и все. Осталось низ и верх обмотать пленкой, а если это сделать невозможно по причине большой толщины ствола, то просто замазать садовым варом включая места погрызов тоже.

Что касается количества необходимо для прививки мостиком черенков, то все зависит от толщины ствола, их может быть два, пять, семь, да хоть десять, чем больше шансов, что яблонька выживет, тем лучше. Ну например диаметр погрызенного ствола 4-6 см, значит трех черенков вполне хватит, если же диаметр более 12 сантиметров то уже нужно черенков семь или восемь.

Далее в идеале после обмазки садовым варом нужно все это очень аккуратно чтобы не сместились прививки обмотать полиэтиленовой пленкой дней на десять, не более, после чего ее обязательно снять

По сути, пройдет пяток лет и деревце вновь начнет активно развиваться, ну а если хотите получить саженцы с этого сорта, то срежьте перовые же побеги и привейте на нормальные карликовые или полукарликовые современные подвои, а это дерево просто спилите или оставьте себе как напоминание о том что будет если поспешить, не сделав что-то важное

Но и это еще не все, оказывается можно спасти погрызанное мышами и зайцами дерево и другими способами. Один из них более простой, а другой более сложный. Начнем с простого — возле погрызанной яблони посадите обычный подвой, лучше карликовый, отступив сантиметров на 10-15, очень остро заточите ее макушку окулировочным ножом и загоните ее под кору саженца аккурат выше поврежденного места, так пойдет питание и дерево должно будет ожить. Но при этом 70 % побегов следует удалить, иначе дерево погибнет, ему просто не хватит питательных веществ.

Для начала нужно сделать своего рода заплатку, для чего нужно взять ветку (потолще) из того же деревца и с помощью окулировочного ножа снять с нее полностью всю кору (сначала разрезать вдоль, а потом кору разделить отогнув её в разные стороны), так чтобы подогнать по размену поврежденного мышами или крысами участка.

После этого нужно зачистить от неровностей само место для приживления и в заключении новую кору приложить в точном соответствии с направлением произрастания коры на штамбике. Остается место так называемого сживления, как можно плотнее привязать полиэтиленовой лентой взяв ширину соответствующую размеру, обязательно при этом захватив и здоровую часть коры створа как по верхней его части так и по нижней и чтобы она крепче держалась не менее чем на пять сантиметров.

После поведения такой, я б сказал, довольно сложной операции дерево нужно поставить на усиленный режим полива и давать ему двойную порцию подкормки.

Возникновение и развитие

Существуют разные версии образования морозных трещин. Одной из причин называется значительная разница в деформации древесины в тангентальном и радиальном направлениях при охлаждении, ведущая к возникновению критических напряжений и разрыву тканей, чему в значительной степени способствует расширение воды при её замерзании в центральной части ствола. Б. С.

Чудинов особое значение придаёт так называемой внутренней сушке древесины при замораживании, величина которой определяется степенью обезвоживания клеточных оболочек, зависящей от влажности и температуры древесины. Наибольшая усадка возникает, если влажность древесины несколько превосходит значение предела гигроскопичности.

Менее всего вероятной причиной возникновения морозных трещин считается значительный перепад температур между центральными и периферическими частями ствола, когда при внезапном понижении температуры наружные слои древесины охлаждаются и сжимаются сильнее внутренних.

Трещины эти образуются сразу, и появление их сопровождается сильным треском. При последующем повышении температуры сжавшиеся наружные слои снова принимают прежний объём, и трещина закрывается настолько плотно, что летом трудно бывает заметить вновь образовавшиеся трещины.

В конечном результате повторяющееся растрескивание древесины в одном и том же месте и отложение в этом месте особенно широкого годового слоя приводит к образованию на поверхности ствола заметного возвышения — морозобойного хребта. Достигший известных размеров хребет ослабляет натяжение, происходящее при сжатии под влиянием мороза наружных слоёв древесины ствола, вследствие чего прекращаются разрывы вновь образующихся годовых слоев и трещина зарастает, а по истечении некоторого числа лет может сгладиться и неровность, обусловленная образованием морозобойного хребта.

Описанный ход повреждения морозом наблюдается сравнительно редко, в тех случаях, когда морозобойная трещина не служит местом заражения древесины каким-либо паразитнымгрибом. Если такое заражение произойдёт, то деятельность камбиального слоя парализуется, и трещина не зарастает. Заражение, впрочем, чаще всего случается лишь через несколько лет, когда успел образоваться хребет заметных размеров.

Особенно часто подвергаются повреждению морозам стволы деревьев, растущих единично, по опушкам или по соседству с прогалинами; затем вредное действие мороза обнаруживается на низменных местах (так называемых морозных гнёздах) и на сырых почвах. Часто указывают, что морозобойные трещины появляются преимущественно на северной или северо-восточной стороне стволов, но это показание не соответствует действительности.

Морозобоины на деревьях: профилактика и лечение

Морозобоина представляет собой продольную трещину на коре дерева. Это серьёзное испытание для растения, которое может стать причиной болезней, снижения урожайности и даже гибели фруктового дерева.

Причиной появления морозобоин являются резкие перепады температуры, нередкие в зимнее время. Чаще всего такие трещины появляются на фруктовых деревьях: яблонях, вишнях, черешнях, сливах, грушах.

Важно помнить, что под воздействием морозов древесина деформируется вдоль радиуса и в перпендикулярном направлении. Это и вызывает разрыв тканей

Кроме того, в центре дерева и на периферии возникает температурная разница, то есть внешний слой сжимается сильнее, что тоже вызывает появление трещин.

Гуляя по лесу в морозы, можно услышать характерный треск. Это первый признак появления морозобоин. Сами же трещины появляются на коре не сразу, обычно садоводы замечают их только летом. Внутренние повреждения могли появиться ещё прошлой зимой, но кора их скрывала. Следующей зимой повреждения тканей дерева усиливаются и в итоге морозобоина становится заметным нарушением целостности ствола.

Как и все болезни, морозобоины легче предупредить, провести профилактику, чем лечить уже явные проблемы. Да, в лучшем случае трещина может зарасти сама — камбий с наступлением тепла начинается развиваться, дерево залечивается. Но лучше не надеяться на такой максимально благоприятный исход, чаще всего морозобоины лишь увеличиваются с каждой зимой, а со временем и вовсе превращаются в дупла.

Самыми эффективными средствами профилактики морозобоин являются:

Осенняя побелка стволов и нижних веток. Мы уже писали о том, какую пользу приносит обычная побелка деревьев. Помимо прочего, это простой способ помочь дереву справиться с перепадами температур зимой и избежать морозобоин

Важно провести побелку именно осенью, а в солнечные зимние дни проверить состояние нанесённого слоя и при необходимости обновить его;

Оборачивание стволов деревьев с целью защиты от морозов. Отлично подходят мешковина, хвойный лапник, плотная бумага или просто газеты, специальные укрывные материалы — категорически не рекомендуется использовать лишь полиэтилен

Материал, которым вы защитите ствол дерева, должен «дышать»
Важно обмотать не просто ствол, но и места соединения нижних веток — здесь тоже часто появляются морозобоины;
Выбирая фруктовые деревья для своего сада, следует обращать внимание на морозостойкие сорта, а для посадки выбрать участки, где меньше холодного северного ветра.

Если предотвратить появление морозобоины не удалось, придётся заниматься лечением. Запускать ситуацию ни в коем случае нельзя, как мы уже писали, следующей зимой дереву станет только хуже. Процесс лечения желательно начать сразу, весной, или после того, как вы обнаружили появление трещины. Лечение включает в себя следующие этапы:

1. Первым делом следует очистить рану от уже омертвевшей древесины. Вам потребуется острый садовый нож, скребок, металлическая щётка. Помните, что здоровая древесина плотная и светлая — до неё и нужно провести очистку.
2. Зачищенную трещину необходимо обработать 5% раствором медного купороса. Это позволит убить все грибки и микроорганизмы, которые могли успеть попасть под повреждённую кору.
3. Обработанную рану следует замазать глиной или садовым варом, который можно сделать своими руками на основе парафина, пчелиного воска, с добавлением скипидара, сосновой смолы. Рецептов садового вара достаточно много, есть и готовые составы, которые можно купить в специализированных магазинах.
4. Трещину после нанесения глины или садового вара можно просто закрасить. Однако, если повреждение велико, придётся сделать обвязку мешковиной, которая стягивается проволокой вокруг ствола. Как бинтуют достаточно серьёзные раны на теле человека, так и дереву в этом случае потребуется повязка.

Будьте готовы к тому, что процесс лечения морозобоины займёт долгое время. Вам придётся повторить весь описанный нами процесс лечения и следующей весной, и ещё через год. Если же дерево не сможет оправиться, вариантов два — прививка новых веток на обрезанный ствол или кардинальный способ — корчевание и посадка нового дерева. Искренне надеемся, что благодаря нашим советам до этого не дойдёт.

http://www.pro-rasteniya.ru/kopilka-znaniy/morozoboini-i-ich-lechenie-prichini-vozniknoveniya-morozoboin-i-profilaktikahttp://www.miragro.ru/frukti/yablonya/morozoboini-na-yablonyah/http://rmnt.mirtesen.ru/blog/43438763277

Как предотвратить появление морозобоин

Большинство садоводов нашего портала живет в суровом климате, и возникновение морозобоин в этих условиях почти неизбежно. Однако, можно принять определенные меры, чтобы максимально снизить риск этого неприятного явления.

1. Отдавайте предпочтение  сортам местной селекции, которые лучше переносят морозы.
2. Тщательно выбирайте место посадки, с учетом особенностей дерева. Микроклимат в разных местах участка разный, не сажайте плодовые в низинах, где скапливается сырой воздух.
3. Осеняя побелка стволов и крупных скелетных веток снижает риск морозобоин.
4. Молодые плодовые деревья нуждаются в укрытии на зиму, стволы обвязывают укрывным материалом, мешковиной и т.п.

О том, какие мероприятия надо проводить для защиты каждой конкретной культуры от зимних катаклизмов, вы можете узнать в лектории для садоводов-любителей нашей Академии. Там собраны конспекты лекций ведущих ученых НИИ садоводства Сибири им. М.А.Лисавенко.

Пишите нашим опытным садоводам, если вы не знаете, как помочь плодовому дереву, читайте нашу статью о том, как уберечь свои груши и яблони от вымерзания и выпревания, смотрите видео, которое научит делать прививку мостиком.

Механизм возникновения морозобоин

Ясные и морозные дни заведомо идут рука об руку с теплыми солнечными лучами. Они нагревают кору деревьев с южной стороны (которая как раз и повернута к солнцу). Но теплое солнышко в дневные часы – это только иллюзия, ночью температура воздуха резко упадет, что приведет к нарушению целостности растительных тканей. Кора плодовых деревьев потрескается, и на всей ее длине появятся неприятные продольные трещины. Именно они и называются морозобоинами.

Сами по себе морозобоины не являются чем-то смертельным для растительных культур. Даже с такими повреждениями плодовые деревья будут цвести и давать урожай на протяжении сезона. Однако посадки значительно потеряют в декоративности и станут легкой добычей для патогенной микрофлоры и насекомых-вредителей.

Обширные трещины в древесной коре – это идеальное пристанище для вредоносных насекомых, грибковых спор и других патогенных микроорганизмов. Они уютно устроятся под потерявшей целостность корой, переживут там холода, а затем начнут активно размножаться. Причем вы даже не сможете заметить их на раннем этапе, поскольку под толщей растительной ткани не увидеть следов жизнедеятельности паразитов.

Причины появления морозобоин

Основные причины образования неприятных дефектов на коре уже были названы – это резкие температурные скачки. Зимой в ночные часы температура воздуха может опускаться ниже -30 градусов, а днем под солнечными лучами кора прогревается до +10 и более. Резкий перепад от тепла к холоду вызывает деформацию перегретого ствола, ткани коры лопаются, образуя впадины, выемки и трещины и оголяя древесину. Чаще всего морозобоины проявляются с южной стороны ствола яблонь, слив и других плодовых деревьев, на которую как раз и воздействует солнечное тепло, растапливая слой льда. Ночью кора вновь застывает, так что ткани не способны выдержать такого перепада. Опаснее всего продольные разрывы коры, которые ведут к отслоению коры от древесной основы.

Опаснее всего температурные перепады для молодых саженцев (которым не более 2 лет). На таких деревьях побеги растут крайне быстро, из-за чего не успевают в достаточной мере окрепнуть. Их кора значительно более тонкая, чем у взрослых собратьев, не всегда достаточно вызревшая, так что морозобоины они получают с легкостью даже при незначительных скачках температуры.

По каким причинам возникают морозобоины?

Существует 2 основные версии о том, что является причиной возникновения морозных трещин. Первая говорит о том, что в результате сезонного охлаждения деформация, которая происходит в древесине, идет в двух направлениях: тангенциальном (т.е., идущее по касательной относительно годичного слоя ствола) и радиальном, проходящим прямо через его сердцевину. Между этими направлениями деформации и развивается критическое напряжение, которое может привести к разрыву тканей древесины. При этом добавляется еще и фактор воды, которая, скапливаясь в центре ствола, при замерзании расширяется.
Существует и другое мнение относительно причин возникновения морозобоин. Оно состоит в значительном температурном перепаде, который наблюдается во внутренних частях древесного ствола: центральной и периферической. Во время зимних морозов, под воздействием низких температур, сжатие наружного слоя более интенсивное, чем внутреннего, что приводит к возникновению морозной трещины под давлением

У этой версии меньше приверженцев, чем у первой, но, тем не менее, она также принята во внимание.
Также общепринятой причиной являются температурные перепады в зимнее время, когда ночью мороз усиливается, а в дневное время температура воздуха может достигать и плюсовых значений. Под воздействием такого резкого перепада и происходит деформация нагревшегося за день ствола, приводя к разрыву тканей коры, образованию впадин и трещин.
Это подтверждает и тот факт, что морозобоины гораздо чаще возникают на стороне дерева, обращенной к югу и потому больше прогревающейся днем, а ночами подвергающейся застыванию

Наиболее отчетливо выражено это в январе-феврале, когда наблюдаются наиболее резкие температурные перепады, а дерево в это время уже начинает отдавать силы подготовке к весеннему периоду.